Kopfhörer MMX 300 von Beyerdynamic - Anschlussleitung reparieren

Der Titel sagt es schon, das schon etwas in die Jahre gekommene Premium-Game-Kopfhörerset MMX 300 hatte den Anschluss verloren. Leider kam mein Sohn erst damit an, als wirklich nichts mehr ging.

Defekt war nach rund 10 Jahren die Kabeleinführung in den Hörer, die Adern teilweise abgerissen.

Nach kurzer Beschau stand fest, hier muss eine solide Kabeleinführung ran, um dem sonst hochwertigen Kopfhörer weitere Jahre zu schenken.

Hier ein Bild des reparierten Hörers.

Zur Reparatur:

Das originale Kabel ist sehr flexibel, die Kopfhöreranschlüsse 1 und 2 sowie deren Masse 3 sind aus verdrilltem Lackdraht hergestellt, hier muss mit >400°C zum Verzinnen der Lack verbrannt werden. 

Die Mikrofon-Koaxleitung 6 mit ihrem Schirm 4 benötigen nur normale Löttemperatur zum Verzinnen.

 

Nun habe ich 2 Schrumpfschläuche mit Innen-Heisskleber aufgezogen, um einen weichen Übergang vom Hörer zum Kabel (4mm Durchmesser) vorzubereiten.

Dann habe ich einen 3D-gedruckten KabeleinführungsStutzen in die vorhandene rechteckige Öffnung mit 2-Komponentenkleber eingeharzt und 1 Tag zum Härten abgewartet. Die Druckdatei habe ich am Artikelende verlinkt.

Das Kabel ist eingeführt und verklebt, die Adern sind verlötet, nun noch die Kapsel wieder einclipsen und den Ohrenschutz aufziehen.

Jetzt die Schrumpfschläuche nacheinander mit der Heissluftpistole verschrumpfen, das Klebeband dient als Hitzeschutz für die Kopfhörerschale.

Fertig - der Klang ist wieder phantastisch!

Die 3D-Druckdatei der Einführung findest Du hier.

 

An meiner Schuppentür fand ich einen interessanten Falter. Er saß direkt neben dem Schloß auf der dunklen Tür, so konnte ich ihn gut entdecken. 10cm weiter an der Wand wäre er mir wohl gar nicht aufgefallen.
Er ließ sich von mehreren Seiten gut ablichten, obwohl er meine Anwesenheit offensichtlich registrierte.
Augenscheinlich handelt es sich um einen Weißen Gabelschwanz.
Wer Näheres zu diesem Flauschbällchen sagen kann, den bitte ich um einen Kommentar!

Wie binde ich einen Receiver Jumper R8 an 2 Sender - midelics Firmware

Nach dem Umflashen auf midelics Firmware sind neue Funktionen verfügbar, die ab Werk nicht vorhanden waren.
Eine davon ist die Fähigkeit, den Empfänger an 2 Sender zu binden und mit wenigen Handgriffen, ohne den vielleicht tief im Modell verbauten Empfänger anzufassen, diese Bindung auf den aktuell gewünschten Sender zu übertragen.

Wozu braucht man das? Dazu 2 Szenarien:
a) man nutzt einen "großen" Pultsender und möchte das Modell auch mit dem "immer dabei" Handsender wahlweise steuern
b) eine andere Person mit einem Sender mit gänzlich anderer Knüppelbelegung kann so auch ohne Umbauorgie das Modell fliegen, z.B. im Verein

Was ist zu beachten, wenn ich nicht die Standard-Kanalbelegung 1-8 nutzen möchte.

Schaut mal rein:

Wie flashe ich einen Jumper R8 mit midelics Firmware?

Der RC-Receiver Jumper R8 ist schon ab Werk ein guter "Brot & Butter"-Receiver für den RC-Modellbauer. Für den Modellbauer, der Telemetriesensoren nutzen will wie Spannunsgüberwachung, Variometer, Drehzahlmnesser, Strommesser usw, die seit Jahren optimal über den S.PORT Anschluß verfügen, ist dieser Receiver in der Werksaustattung nicht geeignet.
Hier kommt die Firmware des Users midelic aus dem RCgroups.com Forum zum Zuge, die den S.PORT nachrüstet, analoge Meßeingänge freischaltet (nicht herausgeführt), eine sichere Bindung auch an Sender mit Frequenzdrift ermöglicht und sich gleichzeitig an 2 Sender binden läßt.

Es gab immer wieder Fragen, die den Flashvorgang betreffen, so daß ich ein erläuterndes Video erstellt habe. Bei Fragen stellt diese bitte im FPV-Community-Forum.

Ergänzung am 13.08.2020 - Beschriftungslabel-Bild und Druckvorlage für Brother-Labelprinter hinzugefügt. Die Druckvorlage kann hier nicht hochgeladen werden, per eMail bei Bedarf bei mir zu bekommen.

Bindefrequenz am Receiver R8 verschieben - Test mit midelics Firmware

Im Gegensatz zu den beliebten FrSky-Empfängern der X-Serien, wo die Binde-Mittenfrequenz im Werk auf einen festgelegten Wert eingestellt/ abgeglichen wird, was sich in den letzten Monaten als fehleranfällig herausgestellt hat, begeht midelic mit seiner Firmware für den Jumper R8-Receiver einen anderen Weg.
Beim Binden wird die Mittenfrequenz des Senders ermittelt und im Empfänger hinterlegt.
Auch wenn der Sender eine relativ hohe Frequenzabweichung von der Soll-Mittenfrequenz hat, paßt sich so der Empfänger optimal an diese Abweichung an und bietet so optimale Übetragungsbedingungen und damit Sicherheit für das Modell.

Das Video zeigt dazu einen kurzen Test:

Receiver R8 mit midelics Firmware per LUA anpassen - mit T16 Deutsch

Hier ein Video zur Einstellung einiger Funktionen des Receivers R8 nach dem Umflashen auf midelics Firmware.

Den zugehörigen Blog findest du hier.

Receiver Jumper R8 mit Firmware von midelic - an FrSky-Sendern oder Jumper T16 und anderen

Der R8-Receiver ist ein preiswerter Receiver mit gutem Potenzial an Anschlüssen, die vom Hersteller  Jumper-RC aber nur zur Kopplung mit Pixhawk-Flightcontrollern optimiert wurde.

Der user midelic im RC-groups-Forum ist aktiv dabei, eine alternative Firmware für diesen Receiver zu entwickel, die heute schon die Fähigkeiten des Receiver stark erweitert. Noch dazu ist sie flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen (SBUS, SPORT, (bis zu 4 analoge Eingänge mit Löt-Aktion)).

Dazu ist es nötig, auf der Platine mit einem Programmer für STM32-Prozessoren über 4 Kontakte diese neue Firmware zu "brennen"/ flashen.
Meist wurden dazu Kontakte oder Drähte angelötet, die nach dem flashen aber gar nicht mehr gebraucht werden.

Daher habe ich mir einen Programmieradapter gedruckt, der einfach nur zum Programmieren aufgesetzt wird. Zu sicheren Kontaktgabe habe ich Federkontakte genommen, die ich von einem anderen Projekt übrig hatte. Da hier der Abstand der Kontakte <1.5mm ist, waren die Köpfe meiner Federkontakte zu dick (Schaft 1.37mm Durchmesser). Deshalb habe ich für die Kontakt gebenden 4 mittleren Stifte die Köpfe abgetrennt. Die beiden äußeren Federkontakte stehen vor und erleichtern das exakte Aufsetzen des Adapters. Nach dem Aufsetzen drückt man den Adapter so weit herunter, daß die mittleren Kontakte die Leiterplatten-Kontaktstellen berühren, die Federn im Inneren halten sicheren Kontakt beim flashen.

Das Lesen dieser Zeilen dauer länger als das komplette Neu-flashen des Receivers 😃.

Hier ein paar Fotos, ganz am Ende findest Du Links zur  STL-Datei zum Nachdrucken und zu "meinen" Federkontakten.

Oben der STM32-Programmer mit dem selbstgedruckten Adapter zum R8

zuerst die Zentrierstifte in die Bohrungen setzen

.. dann kann nach dem Herunterdrücken programmiert werden. Dabei halten die Federkontakte sicheren Kontakt.

im 3D-CAD - 2 Deckel-Varianten zur Wahl

... und nur die Kanten gezeichnet - hier sieht man gut die versetzte Lage der Stifte

Meine Federkontakte habe ich von hier.

Zu guter Letzt findest Du hier die 3D-Druckdateien.

Modellbeleuchtung mit Lichtstab von Tedi

Mal einfach eine paar LEDs mit Dauerlicht oder Blinkmustern an ein Modell kleben, um Abends mit Gleichgesinnten ein paar Runden zu fliegen, macht Spaß und ist auch für Nichtelektroniker preiswert zu machen. Schau Dir dazu das kurze Video an:

Wenn Du einen 3D-Drucker hast, drucke einfach diesen Tasterhalter nach, sonst geht auch ein Stück Balsa oder Mikro-Taster.

Gehäuse für Jumper R1-Receiver - 3D gedruckt

Nachdem ich für das Gehäuse des FrSky Rx4R etliche Rückmeldungen bekam, will ich auch das Gehäuse für den Receiver Jumper R1 allgemein zur privaten Verwendung zur Verfügung stellen.

Bei Lieferung ist der Receiver eingeschrumpft - meist so versetzt, dass die Kontakte des Steckers und anderer Bauteile freiliegen und einen Kurzschluß im Modell verursachen können. Es wäre schade und unnötig, auf diese Weise ein Modell zu verlieren.
Solch Gehäuse schützt Receiver und Modell.

Receiver mit Deckel für durchsichtiges und rechts undurchsichtiges Filament

Gehäuse ohne und mit Befestigungslasche

Receiver in Funktion, die grüne LED ist deutlich zu sehen

Die STL-Datei in der Druckvorschau

Viel Spaß beim Nachdrucken, die Druckdatei findest du hier!

Gehäuse für RX4R-Receiver - 3D gedruckt / 3D-housing for FrSky RX4R

Meine neuen Empfänger RX4R (4-Kanal + SPort + SBUS + analog Eingang + Telemetrie), die sich sehr gut für kleinere Modelle eignen, aber dennoch alle modernen Zusatzfunktionen mitbringen, haben leider ab Werk nur eine Banderole aus Pappe als Gehäuse. Auch ist die Beschriftung so miniaturisiert, daß ich sie auf dem Flugplatz bei einer Fehlersuche nicht mit bloßen Augen lesen kann.
Auf den gängigen 3D-Druck-Plattformen fand ich kein kostenlos nachdruckbares Gehäuse, also habe ich mich ein paar Stunden an den Computer gesetzt und selbst eines gezeichnet. Da eine Community immer davon lebt, daß genommen und gegeben wird, gebe ich hier meine Gehäusekonstruktion für private Nutzung frei.

Das Gehäuse besteht aus 2 Teilen, die Unterschale trägt den Receiver, die Oberschale deckt die Platine ab und ermöglicht über ein Loch den Bindevorgang.
Die Unterschale gibt es in 2 Varianten, ohne und mit Lasche mit Loch zum Anschrauben des Gehäuses bei größeren Modellen.
Den Deckel habe ich ebenfalls in 2 Varianten gezeichnet, ohne Sichtloch über den LEDs für durchscheinendes Filament, mit Schlitz für undurchsichtiges.


Hier ein paar Fotos, die Empfängerplatine mißt übrigens nur 17.5 x 18mm², so werden die Gesamteinbaumaße hauptsächlich von den Steckverbindern und den beiden Antennen bestimmt. Mit Lasche wiegt das Gehäuse incl. Deckel nur 1.2g, das sollte fast bei allen Modellen "verschmerzbar" sein.

Optimal ist durchsichtiges Filament, aber auch für Dunkles habe ich einen Deckel mit Schlitz über den LEDs gezeichnet.

Der Deckel wird mit sehr wenig Sekundenkleber befestigt.

Für den praktischen Einsatz kommt ein Aufkleber mit Aderfarben und Kanalzuordnung in großen Ziffern als Finish hinzu.

Ansicht im 3D-CAD.

Viel Spaß beim Nachdrucken und mit gut verpacktem Receiver!
Hier gibt es die Druckdateien.

Jumper T16 - versenkte Ladebuchse

Der neu auf dem Markt erschienene Modellbau-Handsender Jumper T16 ist schon toll, hat aber noch ein paar Stellen, die verbessert werden können oder sollten.
Der nicht vorhandene Ladeanschluß ist für mich ein solches "no go", den ich unbedingt nachrüsten wollte, auch um den mechanisch recht schwachen Akkuanschluß mit JST-Steckern nicht zu sehr zu belasten.

Am Modellbausender Jumper T16 habe ich nach einiger Recherche auch eine äußere Ladebuchse eingebaut, die im Netz gefundenen Anbauten hatten die Buchse sämtlich in der Unterschale, was ich wegen der Kabel zwischen Ober- und Bodenschale nicht wollte.

Um die Buchse nicht über die Außenhaut vorstehen zu lassen, habe ich eine kleine Halterung gedruckt und eingeharzt. So bleibt die Standfläche glatt und eben und die Unterschale ist weiter frei abnehmbar.

Für den Fall, daß es jemand ebenso umbauen will, habe ich die Druckdateien auf der Thingiverse-Plattform online gestellt (einmal abgerundet für Drucker, die gut mit Brückendruck klar kommen, einmal eckig, das kann jeder Drucker)

Gruß

Alter Apollo 1550 Gleiter mit neuem Seitenleitwerk

Vor einigen Jahren habe ich mir für unseren kleinen Hang den HK-Apollo 1550 Segler zugelegt.
Leider sind die Landebedingungen nicht besonders gut, so daß des öfteren eine harte oder schräge Landung erfolgt. Dabei erwies sich das Seitenleitwerk, was mittig oberhalb und unterhalb des Leitwerkträgers hervorsteht, als besonders gefährdet, so daß es oft genug beschädigt wurde.
Nun war es wieder passiert und ich beschloß, ein resistenteres Leitwerk mit geringem Reparaturaufwand zu erstellen.
Das Balsaleitwerk kam mit seinen vielen Brüchen und Klebungen in die Tonne und die Fläche habe ich aus einfachen 3.1mm Doppelstegplatten, wie sie aktuell wieder für Wahlplakate verwendet werden, geschnitten.
Das Material ist leicht, preiswert und nach der Wahl bei den Parteien oft kostenlos zu haben. Den Aufdruck kann man mit aufgeklebtem Tesafilm leicht entfernen. Ich habe nur streifenweise die Bedruckung abgezogen
Das neue Leitwerk soll nur noch nach oben zeigen und durch eine selbst gedruckte Halterung leicht anzubringen sein. Mit Kontaktkleber elastisch verbunden, hält es bombenfest.

Gesagt, getan und gestern konnte gleich nach dem Bau bei kräftigem Wind alles getestet werden - mit bestem Ergebnis.

So kann das alte Modell noch mit Freude wieder genutzt werden

Hier ein paar Fotos:

Mit blauem PETG gedruckt, wiegt das Teil unter 3Gramm

... und sofort ausprobiert - perkekt

nicht schwerer als aus Balsa

Falls jemand auch noch so eine alte "Krücke" umbauen möchte, kann sich wegen STL oder Druckteil bei mir melden.

NanoTalon repair and reMaiden

Obwohl ich mir den NanoTalon (860mm wingspan) schön öfter angeschaut hatte, wollte ich mir eigentlich keinen kaufen: zu klein, zu sehr Hummel-face, hibbelig, also nur verwackelte Videos usw.

Vor ein paar Wochen bin ich aber doch schwach geworden, als ein reparaturbedürftiger Talon rief: "Nimm mich, ich komme sonst in den gelben Sack", und klickte auf "will ich haben!".
Ein paar Tage später konnte ich die Schäden beschauen:
- die rechte Rumpfseite war während(?) einen Umbaus auf gerade Flächen (keine V-Form) eingerissen
- die Tragflächen-Halterung rechts defekt, aber eingeklebt
- das Vierkant-Rohr der rechten Fläche an der Rumpfeinführung abgebrochen (dafür lag ein ca. mittig angeknackster Ersatz bei
Der Rest war unauffällig, eingebaute Servos, eine 3D-gedruckte Montageplatte, die ich noch nicht verwende, eine Stabilisierungselektronik, ESC, Motor und Latte.

Hier einfach ein paar Fotos von der Reparatur. Auf Thingiverse gab es gleich ein paar Ersatzteile, die die störende (?) V-Form der Fläche gleich nebenbei mit begradigt.

Eingeklebt habe ich die Teile mit PUR-Leim, der die Ritzen gleich mit füllt, kaum etwas wiegt und eine ähnliche Konsistenz wie der EPO-Schaum besitzt.


Das war die rechte Tragflächenhalterung


Die Tragflächenhalterung war gebrochen, . da mußte Ersatz her...

Den Kleber aus den Querruderantrieben zu bekommen, war langwiering.

Das Kohlefaser-Vierkantrohr war abgebrochen, der Verkäufer hat ein Ersatzteil beigelegt.

Dieses weiße Spritzteil sollte man heil lassen, es führt den Holm präzise.

Die neu gedruckten Teile der Halterung

... passen zusammen.

und auch in den Rumpf.

Verkleben mit PUR-Leim

Den defekten Holm entfernen und Ersatz einlegen.

Nach dem verkleben den festen Schaum bündig abschneiden - fertig. Na ja, noch schwarz färben wäre gut.

Kurz vor dem Start.

.

Vor dem reMaiden - hinterher sah er genau so gut aus.

Heute bei strkem Wind gabs den (für mich) Erstflug, der absolut unspektakulär verlief. Nach einer haben Stunde in der Luft mit mehreren Zwischenlandungen zum Üben kann ich sage, Operatuion gelungen - Patient lebt 😃😃😃

Schaumstoff-Schneider/ FoamCutter HandTool DIY, mit Akkubetrieb

Bei der Arbeit am Lidl-Gleiter vor ein paar Wochen störte es mich wieder einmal, daß die Ausschnitte für Servos im Formschaum entweder sehr aufwändig oder von der Qualität her mangelhaft sind. Ermüdend lange dauert es auch. Schon seit ewigen Tagen kommt bei solchen Gelegenheiten der Gedanke an ein kleines, schnuckeliges Heißdrahtwerkzeug hoch, mit dem man doch einfach die gewünschten Konturen aufschmilzt und problemlos die Ausschnitte fertigt.
.. und wenn dann ein 3D-Drucker zur Verfügung steht, steht der Umsetzung eigentlich nichts mehr im Wege. Also eine Bestellung im fernen Osten (PWM-Regler) und eine in Deutschland (Edelstahl-Heizdraht und XT60E) gemacht und nachdem 12 Tage später alles hier war, konnten der Griffel und das Gehäuse nach Maßabnahme gezeichnet und gedruckt werden.
Gestern habe ich alles lose zur Probe verdrahtet und eine paar Messungen gemacht, nach zufriedenstellenden Werten konnte ich heute alles montieren und testen.

Das Gerät funktioniert einwandfrei und wird die Lust auf  Selbstbau-Modelle weiter beflügeln.

Hier ein paar Bilder, Links zu den von mir verbauten Teilen sind unten zu finden, nur zur Info, ich erhalte keinerlei Provision oder ähnliches!

Die Wanne hinter der Steuereinheit nimmt auch den Akku auf, 3S LiPo ist optimal. Mit dem Drehregler wird die Heizleistung eingestellt.

Wohin mit den Schneidedrähten am XT60-Buchsenstecker? Also habe ich gleich noch eine Ablage vorgesehen.

Für die möglichst kurze Zuleitung zum Griffel habe ich eine vorhandene PUR-Mantelleitung genommen, die verzeiht auch mal im Gegensatz zu den üblichen PVC-Isolierungen einen kurzen Kontakt zum Heizdraht.

Hier die Heizdrahtformen des ersten Tages, weitere kann man ja nach Bedarf schnell fertigen.

Da der verwendete Edelstahldraht kaum dazu zu bewegen ist, Zinn anzunehmen, ist die Ösenform der Drahtenden wichtig, um über die Formschlüssigkeit ein Lösen des Drahtes zu verhindern.

Beim Löten an den XT60-Stecker ist es ratsam, immer einen Gegenstecker aufzustecken. Dies vermeidet bei längeren Lötzeiten ein Wandern des Kontaktes durch Erweichung des gelben Kunststoffes.

Die kurzen 4x für die Leiterplatte, die längeren 2x 2 für die beiden XT60E-M Stecker

Das Material (Zukaufteile):

-  Regler-Leiterplatte bei banggood

   oder bei ebay.de

-   Edelstahldraht V2A - Ø 0,80 mm Edelstahl Heizdraht Styropor 0,8 mm

-  XT60E-M

Die STL-Datei für das Gehäuse und en Griffel kannst Du auf Thingiverse kostenlos herunterladen.

!!! Wichtig sind die im Video zusehenden Abstandshalter, so bekommt die Elektronik Kühlluft von unten !!!

Hier noch das Gerät in Funktion:

Gefällt die das Gerät? Schreib was dazu!

Gruß